el siguiente artículo donde nos explican a su manera
que es un reloj "Vintage"
Vintage, la sola mención de la palabra despierta en mí
reacciones Pavlovianas, comienzo a salivar y saco la chequera.
Pero, ¿Qué Necesita Un Reloj Para Que Se Considere Como Vintage?
Reloj Vintage Vs. Reloj Clásico
En los últimos años se ha popularizado la compra de relojes
vintage.
Hoy en día, está bien visto, e incluso, puede ser una buena
inversión si se realiza con criterios “profesionales”.
Para empezar, un reloj vintage depende de una serie de aspectos objetivos que detallaremos a continuación, pero también de aspectos subjetivos y personales que le dan una personalidad especial, como son los recuerdos asociados, combinación de colores de los años 60 y 70,…
Existen varios aspectos subjetivos relacionados con un romanticismo muy personal que hace que el reloj te atrape.
Creemos que un reloj que ha pasado (x) años desde su
fabricación empieza a considerarse vintage, pero no todos los relojes vintage se convierten en relojes clásicos.
Para el equipo de Andhora.com, el olimpo de los relojes
se componen de relojes clásicos o modelos icono.
Para Andhora.com, éstos son los cinco de la decena de criterios
que utilizamos para reconocer un reloj vintage:
1. Generación anterior: Un reloj vintage, como criterio principal, debe pertenecer de una generación anterior a la nuestra.
Ya sea de la época de nuestros padres, abuelos o tíos.
Tanto la parte estética como de la mecánica y tecnológica.
No debe ser un reloj moderno fabricado en los últimos años.
2. Cristal Plexi: Un reloj vintage de los “de verdad” debe llevar cristal de plástico o Plaxiglass (llamado también “plexi”).
Desde la década de los 80 hasta ahora, se ha popularizado
el cristal de zafiro, pero en cambio, un reloj vintage para que sea apreciado por el segmento coleccionista o inversor en vintage, debería llevar cristal de plexi con los problemas que conlleva (se raya más y mucho más fácilmente, color distinto, textura,…).
3. Dejado de Fabricar: Otro criterio importante es que debe haber pasado un mínimo de años desde que se dejaron de fabricar o, que se empezó a fabricar. Un ejemplo es el del Omega Speedmaster que aún se fabrica, pero a nivel general se considera un modelo clásico y los primeros relojes fabricados, se consideran un santo grial del mundo vintage.
Es decir, los relojes que hace menos de 20 años que se fabrican no se consideran vintage.
El modelo (en éste caso el Speedmaster), al continuar fabricándose, pasaría a ser un modelo clásico.
En resumen, es necesario para que se considere vintage,
que haya un stock de unidades vivas reducido, que haga
que la búsqueda sea difícil
y aún más su mantenimiento o reparación con fornituras originales.
4. Escasez de unidades y de piezas/recambios.
Un aspecto que destacamos como muy importante es que se haya dejado de producir y que la marca no ofrezca la posibilidad de compra de piezas o fornituras oficiales y nuevas de la marca.
Por ejemplo, Omega, tiene la política como compañía de dejar de producir piezas tras haber pasado 15 años desde que se dejó de producir el modelo.
Desde ese momento, la propia marca considera a esos relojes descatalogados, y entran en un proceso más artesanal, caro y
ad-hoc en caso de tener algún problema, reparación o revisión.
Por el simple hecho que la marca "se desvincule" del producto vendido, para nosotros ya serían vintage 100%.
5. Depreciación-Apreciación: El sexto aspecto tiene que ver con el valor de mercado de ese reloj.
Existen modelos que pierden poco valor con el tiempo u otros que, ni considerándolos vintage lo recuperan, pero nuestra teoría dice que un reloj desde que sale de la relojería como nuevo pierde ya un 30%-40% de su precio de venta a público.
Con los primeros años aún baja más su precio en el mercado de compra-venta.
Y llega un momento en que empieza a aumentar la demanda y lógicamente su precio.
Y en esa escalada, es cuando se empieza a considerar ese reloj como vintage.
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